Un liseré blanc qui poudre au bas du mur de cave, un carton posé au sol qui gondole, une odeur qui revient dès les premières pluies d’automne. Une cave humide se signale par petits détails avant de gâcher ce qu’on y range. Nous traitons les murs enterrés par l’extérieur quand l’accès le permet, par cuvelage quand il ne le permet pas. Le choix se décide sur place, après avoir cherché d’où vient l’eau.
Un mur enterré est en contact permanent avec un terrain qui retient l’eau. Après une pluie longue, cette eau s’accumule contre la maçonnerie et finit par pousser. Sur les maisons anciennes, il n’y a souvent aucune étanchéité extérieure, ou un ancien enduit bitumineux devenu cassant et fissuré. L’eau traverse alors la maçonnerie et s’évapore côté cave, en laissant derrière elle les sels qu’elle transportait : c’est ce dépôt blanc et poudreux qu’on appelle le salpêtre. Il n’abîme pas le mur par lui-même, il signale que de l’eau circule dedans. Ces sels cristallisent en gonflant, décollent l’enduit, font partir la peinture en plaques et attaquent le plâtre. Un mur humide en permanence conduit aussi mieux le froid, ce qui aggrave la condensation dans la cave et attaque le bas des boiseries et le pied des cloisons. Appliquer une peinture d’étanchéité côté intérieur ne fait que déplacer le point de sortie un peu plus haut sur le mur.
Rien ne sert de poser une membrane avant de savoir ce qu’on traite : une infiltration latérale, une remontée capillaire et un problème de condensation ne se soignent pas de la même façon.
Nous relevons la hauteur des traces sur le mur, leur régularité et leur évolution après les pluies. Une bande basse et horizontale oriente vers une remontée capillaire, une tache localisée vers une infiltration à un point précis, une humidité généralisée sur les parois froides vers de la condensation. Nous regardons aussi ce qui se passe dehors : pente du terrain vers la maison, descente d’eau qui se vide au pied du mur, terrasse sans pente.
Avant de creuser, nous introduisons l’enquête auprès du point de contact fédéral pour situer les câbles et les conduites enterrés : c’est obligatoire, cela prend quelques jours, et cela se prévoit donc au planning plutôt qu’à la veille. La tranchée est ensuite ouverte le long du mur concerné jusqu’au niveau de la semelle de fondation, blindée ou talutée selon la profondeur et la nature du terrain. Le mur est décapé de ses anciens enduits et de toute couche bitumineuse qui ne tient plus. Les joints creux sont rechargés, les défauts ragréés, et une gorge d’angle est formée à la jonction entre le mur et la semelle : c’est là que l’étanchéité casse si l’angle reste vif.
Le mur reçoit un enduit d’imprégnation puis une membrane bitumineuse posée en continu, relevée au-dessus du niveau du sol fini. Par-dessus vient le panneau drainant à excroissances, côté alvéoles contre la membrane, coiffé d’un profil en tête et doublé d’un géotextile côté terre. En pied, un drain agricole est posé sur un lit de gravier avec une pente franche vers son exutoire. Une isolation périmétrique peut prendre place à ce moment.
Le remblai se fait par couches compactées, avec du matériau drainant en fond de fouille plutôt que la terre argileuse sortie de la tranchée. Le pied de façade est repris pour que le terrain fini s’écarte de la maison. À l’intérieur, les enduits attaqués par les sels sont piqués et remplacés par un enduit d’assainissement, qui laisse le mur respirer. La cave a ensuite besoin de plusieurs mois pour sécher entièrement.
La règle technique est simple : on arrête l’eau du côté d’où elle vient. En pratique, tout le monde ne peut pas creuser contre son mur, à cause d’un trottoir, d’une mitoyenneté, d’une terrasse récente ou d’un accès trop étroit pour une machine.
Non, mais c’est le traitement le plus durable quand la configuration le permet, parce qu’il arrête l’eau avant qu’elle n’entre dans la maçonnerie. Beaucoup de maisons ne s’y prêtent pas : un mur mitoyen, un trottoir communal, une cour trop étroite pour une machine, une terrasse qu’on ne souhaite pas démolir. Dans ces cas, le cuvelage intérieur ou l’injection d’une barrière anticapillaire donnent un résultat utilisable, avec une différence qu’il faut connaître : le mur reste humide dans son épaisseur, on empêche seulement l’eau de déboucher dans la cave. Nous regardons aussi les gestes simples qui coûtent peu, comme rallonger une descente d’eau qui se vide contre la façade ou rétablir une pente de terrain qui ramène l’eau vers la maison.
Parce qu’elle a été appliquée du mauvais côté de la pression. Une peinture ou un enduit filmogène posé à l’intérieur reçoit l’eau par l’arrière, poussée par le terrain, et se décolle là où elle pousse le plus. Les sels s’ajoutent à cela : ils cristallisent sous le film, gonflent et le font cloquer. Résultat courant, la tache réapparaît juste au-dessus de la zone traitée, parce que l’eau est montée chercher sa sortie plus haut dans le mur. C’est pour cela que nous piquons les anciens enduits attaqués au lieu de repeindre par-dessus, et que nous utilisons en finition intérieure un enduit d’assainissement, conçu pour stocker les sels dans sa porosité et laisser passer la vapeur.
C’est un cas fréquent, et ce n’est pas forcément un défaut d’étanchéité. En été surtout, l’air extérieur chaud et chargé d’humidité entre par le soupirail, rencontre des parois qui restent froides toute l’année et condense dessus. On obtient des murs suintants, une odeur de moisi et du linge qui ne sèche jamais, sans aucune eau venue du terrain. Le réflexe qui aggrave les choses, c’est d’ouvrir grand la cave les jours de canicule. Il vaut mieux aérer aux heures fraîches, en début de matinée. Avant de vous proposer des travaux, nous cherchons donc à séparer les deux causes, parce qu’un cuvelage ne réglera jamais un problème de ventilation.
La question est légitime et la réponse honnête est oui, dans certaines situations. En fermant la face intérieure d’un mur, on ne supprime pas l’eau du terrain : elle continue de circuler dans la maçonnerie et cherche un autre endroit pour s’évaporer. Si le cuvelage s’arrête trop bas, elle ressort au-dessus. S’il ne traite qu’un mur alors que la nappe sollicite tout le pourtour, elle peut se manifester sur un mur voisin ou en dalle. C’est pourquoi nous relevons l’humidité sur l’ensemble du sous-sol avant de définir l’étendue des travaux, et pourquoi nous préférons traiter par l’extérieur chaque fois que le terrain et l’accès le rendent possible.
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